Elena del Valle Autora del libro La Vendedora de Perfumes. Formadora de Perfumería.
Los perfumes de la familia olfativa amaderada nos conectan con los aromas cálidos y estructurados de la madera.
Es una familia considerada “realista” ya que sus aromas existen en la naturaleza sin necesidad de ser recreados artificialmente en el laboratorio del perfumista.
En la aromaterapia clásica decimos que nos sentimos atraídos por fragancias amaderadas cuando necesitamos soporte, consistencia, organización, constancia o empoderamiento. Casualmente la función principal de las notas amaderadas en una receta perfumista es precisamente aportar fijación, orden y estructura al resto de ingredientes de la fórmula.
Las fragancias de esta familia olfativa tienen una marcada personalidad. Un carácter cálido y persistente que los convierten en la elección perfecta durante los meses más fríos del año. Suelen tener una gran fijación y buena estela. Podemos describir su olor como rico, cálido, robusto, profundo, terroso y reconfortante.
Aunque tradicionalmente ha sido una nota habitual en fragancias masculinas, cada vez son más los lanzamientos femeninos con esta faceta.
Además de las maderas propiamente dichas, suelen incluirse en esta familia otros ingredientes (raíces de vetiver, musgos de roble, pachulí, …) que dependiendo de la forma de extracción o lugar de procedencia de la cosecha pueden tener una composición claramente amaderada. En esta ocasión vamos a centrarnos en las maderas propiamente dichas al haber tratado esos otros ingredientes en artículos anteriores.
Siguiendo la clasificación de la Asociación Francesa de Perfumistas, dentro de esta familia olfativa amaderada podemos encontrar varias subfamilias detalladas en la Imagen (1).
¿Cómo se extrae el olor de la madera?
El método más tradicional es el de la destilación al vapor. En el alambique se introduce el serrín o las virutas de la madera para obtener los aceites esenciales incrustados en estas. Por eso es frecuente el establecimiento de acuerdos comerciales entre laboratorios y madereras. En los
aserraderos la madera puede utilizarse para construir muebles, vigas o enseres domésticos destinando las virutas residuales generadas para fabricar esencias. De esta forma, talamos un mínimo de árboles.
Si la madera de la que queremos extraer aroma es “dura” podemos recurrir a la cocción o a la micronización, aunque lo más habitual es recurrir a los disolventes líquidos o sólidos (obteniendo así tinturas, absolutos o concretos).
Gracias al avance de la química y de los procedimientos SFE también podemos exponer la madera al gas supercrítico (CO2) con alta presión para obtener novedosas moléculas que transmitan una faceta, un matiz o la sensación de “madera viva”. Con este procedimiento, mucho más sostenible, ahorramos en recursos naturales y económicos.
Ingredientes “madera”
Estas son algunos de los ingredientes “madera” más habituales en perfumería:
*MADERA DE ROSA O PALO SANTO
La madera de rosa o palo santo procede de diferentes especies arbóreas originarias de Sudamérica. Aunque popularmente tiende a confundirse con la madera de Guayaco (Guaiac Wood) no es lo mismo, ni pertenecen a la misma especie botánica.
El palo santo se obtiene del árbol Bursera Graveolens.
Crece en bosques secos de la costa pacífica de Sudamérica y en gran parte de la América tropical. Alcanza un tamaño de 4 a 10 m de alto, con corteza gris y lisa. Su madera es muy resistente y está delicadamente perfumada. Para algunas tribus como la de los Incas era una madera sagrada: reencarnación de los dioses de la Naturaleza en la tierra. De ahí que se utilice en numerosos rituales chamánicos como sahumerio de purificación.
Olfativamente, los mejores ejemplares proceden de Brasil, alcanzando varios metros de altitud y un marcado aroma intenso.
Como ingrediente de perfumería tuvo una gran demanda en la década de los 90s y principios del 2000 invitando a la tala deliberada e incluso ilegal.
En 2006, el gobierno de Perú catalogó los Bursera Graveolens como “En Peligro Crítico” prohibiendo la tala de árboles sanos y permitiendo únicamente la recolección de los ejemplares naturalmente caídos o muertos. En 2014 se derogó esta prohibición eliminándolo de la lista de especies protegidas.
En Ecuador existen programas de reforestación del árbol de palo santo utilizando el método del trasplante: se delimitan zonas boscosas con sobrepoblación y se trasplantan en superficies sin árboles para continuar con su de-sarrollo natural.
Su aceite esencial es de color amarillo claro y se obtiene por destilación. Cuenta con numerosas propiedades: antidepresivas, antisépticas, analgésico, neurálgico, menorragia, catarro, antimicótico y diurético. El humo de su combustión resulta un repelente de insectos natural.
Su olor es dulce, leñoso, cítrico y floral con matices de menta y eucalipto. Combina bien con notas cítricas y florales (sobre todo rosa y jazmín). Esto es debido a la alta concentración de limoneno (89,33%) o alfa- terpineol (10,9%).
La mejor calidad de aceite esencial se obtiene cuando el árbol ha vivido de forma longeva, ha muerto naturalmente y se ha respetado un tiempo de secado mínimo de 4 años en su entorno. Aunque se deje secar durante un plazo de tiempo similar, si el árbol ha sido talado se obtiene un aroma muy pobre y baja calidad terapéutica.
También podemos obtener el aceite esencial del fruto del palo santo recolectado en una única cosecha en invierno. Una forma de proceder que resulta respetuosa con la salud del árbol. El principal productor mundial del AE del fruto de Palo Santo es Ecuador, en la provincia de Loja.
Podemos encontrar Palo Santo en estos perfumes:
-Donna Karan Cashmere & Palo Santo (lanzamiento 2024).
-Limitless, de Jennifer Lopez (lanzamiento 2024).
-Noble Palo Santo, de Zara.
* MADERA DE SÁNDALO
La madera de sándalo es considerada una madera sagrada por muchas culturas y civilizaciones. En esta consideración quizá haya influido su resistencia y atemporalidad, venciendo al deterioro que provoca el paso del tiempo. Podemos encontrar en India y Asia templos de 3.000 y 4.000 años de antigüedad cuyas vigas de madera de sándalo siguen intactas y a salvo de termitas o pequeños insectos. Desgraciadamente se va convirtiendo en una de las maderas más escasas.
El sándalo es un árbol que puede alcanzar los 10 metros de altura. Sus hojas perennes recuerdan a las del laurel. Su nombre científico es Santalum Album que significa “árbol sagrado”. Es originario de la India, Indonesia y Sri Lanka, aunque también se planta en otros lugares del mundo como América y Australia.
En la región de Mysore en India es donde se han encontrado los ejemplares de mayor antigüedad y calidad. Actualmente, el gobierno de la India lo ha declarado propiedad nacional para preservarlo de la deforestación a la que se ha visto expuesto.
En Indonesia - principal exportador internacional hoy en día – podemos encontrar ejemplares de árboles con duramen maduro similar a los de India. De ahí que encontremos “calidad Mysore”, aunque en realidad no procedan de esta región hindú.
Consideramos que el sándalo es de buena calidad (calidad Mysore o Top Grade) cuando el ejemplar ha crecido en suelo seco y calcáreo, con mucho sol y poca lluvia. Esto hace que el árbol de-sarrolle pocas hojas, decolore sus frutos y el tronco crezca a lo ancho, de forma robusta. Estas condiciones hacen que, a los cinco años desde su plantación, la raíz desarrolle un duramen que crece gradualmente hacia arriba. Cuanto más viejo es el duramen, más rico es en aceites esenciales y en santalol.
En realidad, es una planta hemiparásita, se aprovecha de las raíces de otros árboles de su entorno para absorber nutrientes y ganar altura para acceder a los rayos del sol, aunque sin grandes perjuicios para sus anfitriones. Es decir, crece a la sombra de otros árboles más altos y robustos. Esta cualidad coincide mucho con su comportamiento en las recetas de perfumería: es una nota que permanece a la “sombra” de otras notas mucho más bulliciosas que le anteceden en el desarrollo de un perfume.
Cuanto más viejo sea el árbol, de mayor calidad y más potente será el aroma de su aceite. Lo ideal sería dejarlo crecer de 40 a 80 años, aunque lo más común es que empiecen a explotarse cuando alcanzan los 15.
Tradicionalmente, su madera se ha empleado en ebanistería para la talla de cajas, marcos, peines y otros pequeños objetos. En el pasado fue muy utilizada para la fabricación de barcos.
En los antiguos cultos orientales era utilizado para alcanzar la armonía espiritual y limpieza de pensamiento. Aún hoy se suelen quemar virutas de madera de sándalo a modo de incienso para facilitar la tranquilidad mental y la meditación.
En el siglo V a.C. los vedas hindúes, lo utilizaban sobre todo para combatir infecciones, llegando a ser el aceite base de la medicina ayurvédica.
En la medicina china es utilizado para tratar dolores de estómago, náuseas y afectaciones de la piel.
Antiguamente los troncos se dejaban en el suelo durante meses, permitiendo a las termitas comer la albura y dejar expuesta la madera odorífera (duramen). Hoy en día, dada la escasez de esta materia prima, las termitas se han quedado sin ese alimento.
La extracción de su aceite esencial se realiza mediante destilación por arrastre de vapor del duramen de la madera y de las raíces.
Su madera contiene aceite esencial en una proporción del 3 al 5% de su peso siendo muy rico en santalol. Este tiene un aspecto amarillo, verdoso con tendencia al color blanquecino, ligeramente lechoso.
Aporta notas profundas, cálidas, aterciopeladas, exóticas, balsámicas y envolventes. Incluso podemos percibir un matiz ligeramente animálico y sensual. Dota de gran profundidad a la fragancia que las porta.
El perfumista suele elegir este ingrediente cuando busca aportar un toque de confort o “calor” a la receta: sensación de estar delante de la chimenea en un frío día de invierno, la sensación confortable de entrar en casa, un abrazo reconfortante, la caricia de un amante... Su cautivante olor es delicado, pero resulta muy estable y armónico sobre la piel. En ocasiones se torna “gourmand”, recordando levemente al aroma de la almendra. Acompaña maravillosamente bien a rosas, ylang-ylang, jazmín, lirio de los valles, canela, vainilla, vetiver, haba tonka o frutas cítricas.
Utilizado a menudo como nota de fondo, el sándalo fue inicialmente utilizado en fragancias masculinas, aunque desde los años 90 los perfumistas lo han incorporado a ricos perfumes femeninos. Es una nota común en los perfumes de estas tres familias olfativas: ambarada, amaderada y Chipre.
Algunos ejemplos de fragancias que incluyen en su formulación la madera de sándalo son:
-Le Parfum Royal, de Elie Saab.
-Pour Femme Timeless, de Lacoste.
-Loewe 001 Eau de Cologne, de Loewe.
-BOSS Bottled Absolute, de Hugo Boss.
-Mémoire d'Une Odeur,vde Gucci.
A nivel psicosomático, las notas de madera de sándalo nos envuelven y nos aportan seguridad y confianza en uno mismo, sobre todo a los más tímidos. Confieren tranquilidad y paz mental resultando un ingrediente ideal para afrontar los retos del día a día con serenidad, resiliencia y enfoque mental.
*MADERA DE GUAYACO
La madera de guayaco se obtiene del árbol Guaiacum Officinale. Crece en regiones del Caribe (Jamaica, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Colombia, Panamá, Venezuela y Paraguay). Normalmente crecen en forma de racimos sobre suelos pobres, pedregosos, poco elevados y resistentes a la sequía. Su crecimiento es lento, pero tiene una larga vida.
Fue considerada madera medicinal. Su nombre significaba “árbol de la vida” en lengua indígena y aludía a la bolsita con resina de este árbol que portaban para curar diferentes males (incluso la sífilis) o detectar dolencias graves. Aún hoy, en todo Sudamérica, está muy extendido el uso de la resina de guaiaco como “detector” de sangre en heces humanas cuando se sospecha de lesiones o patologías internas y no hay hospital o medios médicos cercanos (esto se debe a la oxidación de color azulada del guaiacol cuando entra en contacto con la sangre).
En la tala, las raíces se dejan dentro de la tierra para su regeneración. El rebrote prolonga la vida de cada árbol. Esto tiene un beneficio adicional, los árboles nuevos y jóvenes absorben más dióxido de carbono a medida que se regeneran, más que un árbol viejo que se ha estancado en su crecimiento. Resulta una planta muy adecuada para reducir la polución ambiental.
Es una madera oscura, muy fragante, dulce, que recuerda a la miel o al caramelo. Es una de las maderas más densas del mundo. Es tan densa que se hunde en el agua. Un leño de este árbol puede arder durante toda la noche en la chimenea. Esta no es la única característica extraordinaria de la madera de guayaco: debido al alto contenido en aceite esencial y a su oxidación inicial, cuando se corta adquiere un tono azul intenso y profundo durante un tiempo antes de desvanecerse.
Se utilizaba para construir ciertas partes de barcos, juguetes, muebles e incluso bolas de bolos.
Su aceite esencial es difícil de producir por varias razones: Su densidad requiere que se muela en aserrín o astillas mucho más finas que otras maderas que se someten a destilación. Para extraer su esencia aromática, se lleva a cabo una larga destilación por arrastre de vapor de al menos 24 horas.
Después de la destilación, si el aceite esencial se deja a temperatura ambiente se vuelve semisólido. Por eso se puede confundir con un concreto o una resina. Para trabajar con él hay que diluirlo en alcohol o calentarlo al baño maría.
El aroma de este rico aceite esencial es terroso y amaderado con un toque de dulzura. Si tiene olor a quemado es porque el proceso de destilación se ha realizado muy rápido para ahorrar tiempo en la producción. Se añade a fragancias amaderadas, ambaradas y fougére, aunque también combina perfectamente con notas gourmand y florales. Proporciona estabilidad y fijación a las composiciones.
Algunos perfumes que contienen este ingrediente en su formulación son:
-Miss Dior Rose Essence EDT, de Dior.
-Ébène Fumé EDP, de Tom Ford.
-Aguamadera (n° 1), de Xinú.
-Jungle Homme EDT, de Kenzo.
-Leather EDP, de Acqua di Parma.
*CANELA
Aunque solemos pensar en ella como “especia”, lo cierto es que la canela es una madera. En realidad, es la corteza o cáscara del árbol de la canela: Cinnamomum verum.
Este árbol, que llega a medir de 10 a 15 metros, es originario de Sri Lanka, principal exportador del aceite esencial de canela junto a Seychelles, Madagascar o Tanzania.
Crecen en forma de arbustos frondosos. Se cosechan por primera vez a los tres años, pudiendo continuar su explotación hasta los 40 o 50 años. Las pequeñas ramas laterales se retiran del tronco central. Se van ahuecando con el proceso de secado formando una especie de “púas”. Las púas son más valiosas que los pequeños trozos o astillas de la corteza porque tienen más intensidad olfativa. Estás púas se dejan secar a la sombra durante varios días pasando luego a otra fase de secado en oscuridad total. Posteriormente se corta en barritas o se muele para su venta. Como el proceso es lento, manual y requiere de trabajadores experimentados se encarece el precio del recurso.
El significado de “canela” en esrilanqués es “madera dulce”. La corteza molida se utiliza ampliamente en gastronomía para elaborar postres, pasteles o dulces. También está muy extendido su uso en infusión sola o añadida al té de Ceilán. La canela tiene un sabor astringente y aporta calor interno al organismo. Tiene numerosas propiedades medicinales: tónico estomacal, antiinflamatorio en dolores musculares, sedante, previene la resistencia a la insulina, reduce niveles de colesterol y triglicéridos, anticatarral y muy eficaz en las afecciones de los bronquios.
Su aceite esencial se obtiene normalmente por destilación al vapor. Es rico en aldehído cinámico, eugenol, terpenos, taninos, mucílagos y cumarinas entre otros.
Es uno de los ingredientes más utilizados en las fragancias ambaradas u orientales. Aporta una dimensión gustativa al perfume (gourmand), trayendo a la memoria momentos de placer y celebración compartidos por ser común su utilización en numerosas recetas de repostería. Su aroma cálido y agradable, envuelve a la fragancia en un halo exótico y muy sensual.
Estos son algunos perfumes que contienen canela en su composición:
-1 Million, de Paco Rabanne.
-Spicebomb, de Viktor& Rolf.
-Byredo Eyes Closed.
-Azzaro Wanted by Nigth.
*MADERA DE OUD
Es el denominado “Oro Negro” de la perfumería. Procede del Árbol de Aloe o Madera de Agar, botánicamente Aquilaria Malaccensis. Es un árbol extremadamente resistente a condiciones extremas de calor o sequía. La esencia se obtiene de la resina que los árboles más longevos (25 años) exudan ante el ataque de un hongo (Phialophora parasítica). Antes de la infección el duramen es prácticamente inodoro, relativamente claro y pálido. A medida que avanza la infección se vuelve oscuro, denso y muy aromático. La esencia de mejor calidad es la que se obtiene de los árboles naturalmente infectados. Sin embargo, hoy en día casi toda procede de inoculaciones. Pero ¿cómo se realiza esta inoculación? En primer lugar, se pide permiso al “deva” (divinidad) del árbol para practicar una pequeña punción con un cuchillo de plata denominado “Magaf”. A continuación, se inyecta el hongo en la madera. Con el paso de los días se va exudando la preciada resina.
Está considerada especie potencialmente amenazada y sus exportaciones reguladas desde 1995. Sin embargo, su demanda no ha parado de crecer. De ahí que se haya convertido en un ingrediente bastante caro: un kilo de oud natural ronda los 30.000€.
Es considerada una madera sagrada para la cultura musulmana por estar presente en las apariciones divinas al profeta Mahoma, quién lo integró en sus rituales de perfumado como símbolo de unicidad y conexión espiritual.
Se suele utilizar en sahumerios y rituales diarios para protegerse de malas energías y contra el “mal de ojo”.
La madera de oud aporta una connotación olfativa magnética, misteriosa, potente, envolvente, cálida, dulce y un tono amaderado resinoso ligeramente ahumado. A veces puede presentar un tono ligeramente animal que recuerda al cuero.
Estos son algunos perfumes que contienen OUD:
-Oud Wood EDP, de Tom Ford.
-Royal Wood, de Creed.
-Oud Élixir Précieux, de Christian Dior.
-Oud Satin Mood, de Francis Kurkdjian.
-Oud Eau de Parfum, de Acqua di Parma.
*CEDRO
Se trata de un árbol majestuoso que puede alcanzar fácilmente los 40 metros de altura y los varios siglos de antigüedad. Sus hojas perennes tienen forma de aguja y se agrupan como si fueran una brocha de afeitar. Las piñas de los cedros crecen erectas sobre las ramas y se van descomponiendo escama a escama para liberar sus semillas. Es una conífera muy conocida a nivel mundial por su excelente madera y sus propiedades aromáticas.
Diferentes culturas se han fijado en este árbol y han aprovechado sus cualidades. Por ejemplo, los fenicios y los asirios utilizaron el cedro para construir sus flotas de barcos. Los sumerios consideraban al árbol de cedro como “el Árbol de la Vida”. Los egipcios lo incorporaron a sus ceremonias y rituales de embalsamamiento. En la actualidad, todavía se levantan mezquitas y edificios señoriales con él. El perfume de su madera aromática hace que entrar en estas construcciones sea una experiencia sensorial inolvidable.
Antiguamente, se consideraba que había cuatro especies de cedros, pero en la actualidad se han agrupado en solo tres: cedro del Líbano (Cedrus libani), el cedro del Himalaya (Cedrus deodara) y el cedro del Atlas (Cedrus atlantica). La cuarta especie, Cedrus brevifolia o cedro de Chipre, tiende a considerarse una variedad del cedro del Líbano, Cedrus libani var. brevifolia, que crece en la isla de Chipre. El cedro americano, también llamado cedro de Texas o cedro de Virginia no pertenece al género Cedrus. Es nativo del continente americano y también se utiliza como ingrediente en fragancias.
El tipo de cedro más utilizado en perfumería es el Atlas. El principal productor a nivel mundial es Marruecos.
Se cree que el cedro del Líbano es uno de los primeros aceites esenciales extraídos de la naturaleza.
Ha sido utilizado por sus propiedades curativas, purificadoras y espirituales. Es antiséptico, fungicida, insecticida, desodorante, diurético, anticelulítico, calmante, mejora la concentración, promueve el crecimiento del cabello, fortalece las encías... Cuenta con propiedades repelentes de insectos únicas, lo que significa que es un material recurrente en la fabricación de armarios porque a los insectos no les gusta su olor. La versión más popular y económica es depositar unas bolas de madera de cedro en cajones y vestidores para mantener los tejidos a salvo de polillas u otros insectos. Es la madera y olor característico de los lapiceros de madera que utilizábamos de niños en la escuela.
Desde la antigüedad se ha quemado madera de cedro para liberar su fragancia en rituales espirituales y religiosos.
El aceite esencial de cedro se extrae de su madera, sus hojas y raíces. La materia prima se muele hasta obtener virutas muy pequeñas que se someten a un proceso de destilación por arrastre de vapor.
Podemos describirla como una nota aromática, seca, amaderada y con un ligero matiz de cuero. Ese matiz coriáceo se percibe con más intensidad en el cedro del Atlas debido a su aroma ahumado y alcanforado. El cedro del Líbano es ligeramente picante y polvoriento, con un aroma amaderado, cremoso, único y distintivo.
En perfumería se puede combinar con otras notas de carácter amaderado como el pachuli, el vetiver o el sándalo. Combina a la perfección con notas florales y frutas cítricas como el pomelo. Ofrece una gran fijación a las fragancias. Aporta cuerpo y soporte a las composiciones. Lo más común es localizar al cedro en las notas de fondo, aunque también lo podemos encontrar más arriba en la pirámide olfativa. Es muy característico de los perfumes masculinos.
Algunos ejemplos de perfumes con esta nota:
-For him, vetiver musc EDT, de Narciso Rodriguez.
-Solo Cedro EDT, de Loewe.
-Siesta EDP, de Ramón Monegal.
-Obsession EDP, de Calvin Klein.
-Ella EDP, de Emporio Armani.
A medida que avanza el otoño los días se vuelven más fríos y oscuros. El cambio de estación puede ser la excusa perfecta para probar nuevas fragancias con las que sentir un halo cálido y envolvente que acompañe a tus mejores pullovers de lana o Cashmere. Es el momento ideal para atreverte con un nuevo perfume amaderado.
En el Taller de Elaboración Perfumes de Otoño, que se celebrará en Madrid el viernes 29 de noviembre organizado por www.formacionperfumes.com, profundizaremos en estos ingredientes ideales para esta estación del año. Descubriremos las maderas en estado natural, conoceremos más sobre sus métodos de extracción, cataremos algunos de los perfumes más representativos o de reciente lanzamiento y nos atreveremos a componer dos primeras recetas (una guiada y otra libre) que podrás llevarte a casa. También disponible en versión on line (previo envío de la caja de esencias) en caso de que no puedas desplazarte presencialmente.
Abrígate, perfúmate y disfruta del bello espectáculo que nos ofrece la naturaleza con la caída de las hojas. ¡Feliz otoño!
