Roberto Verino se ha ganado a pulso la fama de gallego universal. Hace más de 20 años que sus creaciones se encuentran en el olimpo de la moda y no contento con haberse convertido en uno de los mejores en su campo, su carácter inquieto lo ha llevado a establecer sinergias creativas con otras áreas como la perfumería, el interiorismo, la óptica, e incluso tiene su propia bodega. Dice que el día no tiene suficientes horas para todo, pero él bien sabe como aprovechar su tiempo para crecer a todos los niveles. Después de casi 20 años desde su primera fragancia, y del éxito de Gold (2009), Roberto Verino vuelve en junio con otro perfume.
Se lo habrán preguntado muchas veces, pero ¿cómo ha canalizado ese genio creativo que lleva dentro?
Haciendo lo que parece que mejor se me da, diseñando colecciones de prêt-à-porter femenino y masculino, sus accesorios y todos esos productos que se asocian a un determinado estilo de vida, ese, que sin duda alguna, represento para mis clientes. Hay otras cosas que también me gusta hacer, pero ni el día tiene más de veinticuatro horas, ni la semana más de siete días, aunque, quién sabe... Los chinos lo están intentando con todas sus fuerzas.
Se refieren a usted como “gallego universal”, un gran cumplido, ¿verdad?
Por supuesto que es un cumplido, aunque creo que es excesivo, que más quisiera yo que ser un gallego universal... Soy un español muy orgulloso de mi tierra, y como tal, un defensor a ultranza de sus cosas buenas, y un crítico muy respetuoso de todas aquellas otras cosas que no hacemos bien. Como soy muy joven, creo que aún podré hacer méritos para acercarme a ese título que tan generosamente me ofrecen.
La presentación de su primera colección prêt-à-porter fue en 1982, después de finalizar sus estudios en París. Habrá aprendido mucho desde entonces… ¿Qué ha cambiado o mantenido en su manera de trabajar?
He aprendido muchísimo. He descubierto que mi profesión exige mucha creatividad, pero que todavía exige más responsabilidad. No sirve de nada tu maravillosa colección si no gusta tu desfile y si éste gusta muchísimo, pero necesita llegar a las rebajas para venderse, también estás equivocado. Te equivocas si eres demasiado caro, si eres demasiado barato, si eres demasiado malo y a veces, incluso, si eres demasiado bueno.
Es una profesión llena de límites, es raro que una sola temporada no te enseñe algo que pone en tela de juicio casi todo lo que creías que sabías.
El lino siempre ha sido uno de sus materiales fetiche…
Así es, tengo un idilio con el lino. Forma, además, parte de la mejor memoria sentimental de mi marca.
Me acerqué a él convencido de que podía ser mi seña de identidad. Ahora, quizás no sea su mejor momento, pero como fibra me parece un prodigio de la naturaleza, y como símbolo, es el tejido de Galicia.
¿Sus prendas se podrían definir como “lujo accesible”?
Eso, al menos, es lo que pretendo. Quiero hacer un prêt-à-porter sensible, con personalidad, arriesgado, pero no vacuo, que contenga por igual cosas que hagan soñar y que quede como prendas a las que uno se resiste a abandonar. Aspiran a ser lujo en su mejor acepción, la que significa calidad y, desde luego, tienen muy en cuenta las posibilidades de su cliente ideal. Si fuesen más accesibles, tendrían que renunciar a algo y si fuesen más caras, se distanciarían de ese consumidor que las desea. Puede parecer que soy un gallego, pero el éxito está en encontrar la justa medida de esas dos pretensiones.
Háblenos de su Colección Primavera-Verano 2011.
Es una colección muy luminosa, brillante, fresca, moderna, urbana, sofisticada, que confía en convencer a sus clientes de la necesidad del color. Visto desde España puede parecer inexplicable, pero mirada con criterio internacional, no necesita mucha explicación. El mundo quiere sonreír, olvidarse aunque sea por una temporada del duro escenario que estamos viviendo. La moda es muy reflexiva, pero también es muy instintiva, quizás el instinto de supervivencia sea el que ha puesto este paréntesis de color entre tanto negro y tantos colores tierra.
En 1987 comenzó su colaboración con El Corte Inglés, que aún persiste. ¿Cuál es su balance de este acuerdo?
Estoy muy contento de ese acuerdo, máxime cuando puedo presumir de ser uno de los pioneros de esa relación con la moda española que hoy se ve tan normal. Cuando comencé a colaborar con ellos, mi actitud no fue ni entendida, ni aplaudida, sino más bien todo lo contrario, pero no me equivoqué. Son un lujo de empresa, uno de los verdaderos lujos de este país. Te aprietan mucho las tuercas, pero su palabra sigue siendo todavía “palabra de ley”. Para bien y para mal, son la mejor medida internacional de nuestro país, o dicho de otra manera, internacionalmente los españoles somos El Corte Inglés.
Perfumes, óptica, interiorismo, su propia bodega… ¿Qué le aportan todas estas sinergias creativas tan diferentes?
Son instrumentos de trabajo. Ámbitos en los que tú pones tu estilo y ellos te devuelven su repercusión. Es una fuente de ingresos, no podemos negarlo, es una fuente de conocimiento y, sobre todo, es un acceso imaginario. Muchos de tus clientes te descubren a través de ellos. Tú eres lo que a ellos les hacen imaginar.
¿Qué otras facetas le gustaría explorar?
Me encantaría trabajar en arquitectura, en restauración, en turismo...
En moda, ¿qué significado adquiere el perfume?
Con el tiempo se ha convertido en una alianza indestructible, hoy el perfume se considera un complemento perfecto. Para la moda es una fuente de ingresos, pero también un recurso publicitario y un excelente embajador de la marca, y para el perfume un refuerzo en sus valores de creatividad e, incluso, de legitimidad. La moda produce fascinación, y todo lo que se asocia a ella, si esa asociación es honesta, adquiere automáticamente su prestigio. Es casi terrible pensar que no hay marca de moda que no tenga su perfume.
Háblenos de su colaboración con Perfumes y Diseño.
Llevamos muchos años trabajando juntos. A veces, tenemos nuestras dificultades, pero luego sabemos aprovecharlas para conseguir el mejor resultado posible. Me siento muy feliz de ser, gracias a ellos, uno de los pocos diseñadores españoles que cuentan internacionalmente, en el mundo del perfume.
Entre la primera fragancia y la última han pasado casi de 20 años. ¿Cómo ha evolucionado su concepto de “perfume”?
Como en todas las experiencias de la vida, cuando llegas lo quieres cambiar todo, crees, además, que es fácil. Luego vas descubriendo que el mundo del perfume, como el de la moda, es muy sutil y muy complicado. Sin darte cuenta, compruebas que puedes seguir aprendiendo casi sin fin... Por un lado, parece que te conformas, pero por otro te convences que la verdadera innovación no puede darse en cada nuevo perfume que llega al mercado. Sabes que un perfume de éxito es imposible sin toda la calidad del mundo, pero también que toda la calidad del mundo no garantiza el éxito... llamémosle suerte o don de la oportunidad. El día que descubres todo eso, cambia para siempre tu visión del mundo de la perfumería.
¿Hay alguna fragancia de la que se sienta particularmente orgulloso?
De Gold. Es lo que los físicos llamarían nuestro “punto de masa crítica”.
¿Su nuevo perfume, que lanzará en junio, sigue la estela de los anteriores?
Toda mi relación con el mundo del perfume se basa en una sola idea que aplico, igualmente, a mis colecciones de moda y accesorios: se puede ser, sin traicionar tu estilo, mejor cada día, cada temporada. De hecho, esa es la fórmula del verdadero progreso en el mundo de las artes: perfeccionar tu estilo. Cuando me planteo una nueva colección o un nuevo perfume, sólo quiero eso, ser un poco mejor todavía, guiándome por una única norma, aquella que hace mucho tiempo uno de los hombres que más admiro en moda, Armani, definió prodigiosamente, “cuando algo me gusta mucho, pero sé que no es Armani, renuncio a ello”. Dicho a mi manera, “puedes hacer lo que quieras si eres coherente, si no, te traicionas”.
¿Tiene algún proyecto más en el mundo de la perfumería o en otras áreas creativas?
Claro que sí, muchísimos, pero no vamos a hacerle sombra a nuestro inmediato lanzamiento. VPC
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