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¿Qué ocurrirá con la posible prohibición del retinol por parte de la Unión Europea?

Cosmetóloga, CEO de la distribuidora Pure Skincare y fundadora de la firma Byoode.

La Unión Europea se está planteando prohibir el retinol, eso sí, con matices, y no son pocos los perfiles que se están haciendo eco de ello, puesto que puede implicar cambios a nivel cosmético para muchas firmas. Sin embargo, ¿debería preocupar esta nueva regulación que se va a someter a votación próximamente, pero que tiene pinta de salir adelante? En realidad, podríamos decir que no es alarmante. Primero, no se debe caer en la creencia de que dicha limitación obedezca a que este activo cosmético sea peligroso, puesto que, además de ser seguro, es el estándar de oro como tratamiento antiedad. Además, la mayoría de las firmas cosméticas se aseguran de estabilizarlo y encapsularlo para garantizar una buena tolerancia por parte de los usuarios.

Lo que pasa es que, al ser una molécula un poco inestable, seguramente se pretende regular para evitar efectos adversos, por leves que sean, al inicio de su uso, durante lo que se suele denominar ‘período de retinización’, que abarca un mes, aproximadamente. En segundo lugar, tampoco se debe temer que esta enmienda de ley salga adelante, ya que no significará que el retinol desaparezca del ámbito cosmético, puesto que la prohibición no aplica ni a todos los retinoides ni a todas las concentraciones de retinol.

El primer dato positivo es que la ley se refiere solo a concentraciones del 0,3% en adelante, tanto de retinol puro o de sus derivados con acetatos y palmitatos, sin afectar a otros tipos de retinoides. Esto significa que no todos los derivados de vitamina A se quedan fuera del mercado y que el retinol, como tal, se mantendrá, pero con las concentraciones inferiores.

De hecho, por los datos que tenemos hasta ahora, en el mercado se quedan opciones o alternativas que pueden gustar incluso más, porque resultan más efectivas, rápidas y con menores (o ningún, incluso) efecto secundario. Se trata de otros derivados de la vitamina A también. Entre ellos, están algunos como el retinal o el retinyl retinoato que, de hecho, se han ido diseñando por si una situación así ocurría, además de por evolucionar dentro de las vitaminas A. Así, las pieles se puedan seguir regenerando con los retinoides que conforman el estándar de oro para tratar aspectos como las arrugas, el acné, las manchas o la pérdida de firmeza, puesto que mejoran la síntesis de colágeno y elastina, mejorando la regeneración celular de la piel.

Por profundizar en las nuevas versiones de vitamina A que mencionaba, quizás la más destacada es el r-Retinoato o Retinyl Retinoato. Para desarrollarlo, sus formuladores estuvieron más de 8 años investigando esta molécula y, claramente, ha merecido la pena. El r-Retinoato consigue saltarse el veto a los retinoles porque no lleva retinol, lleva algo mucho más potente y mejor. Se trata de una molécula de la que todo en ella son pros: no se necesita hacer período de adaptación al inicio de su uso ya que no irrita, es apto hasta para las pieles más sensibles, se puede usar por el día porque no es fotosensible -lo que es ultra revolucionario- y, además, sus efectos son 8 veces más potentes que los que ofrece un retinol tradicional. Por intentar explicarlo fácilmente, aunque todo va mucho más allá, la molécula de r-Retinoato se consigue al unir retinol con ácido retinoico y encapsularlo de manera ultra estable, consiguiendo un activo cosmético nunca visto.

Pero no solo tenemos el r-Retinoato, ya que otro de los derivados de la vitamina A que apuntan a seguir permitidos es el retinal, cuyo nombre real es retinaldehído, lo otro es su “mote” corto para que la gente lo pueda llamar más fácilmente. Y aunque el término se parece mucho al retinol, la letra a que tiene al final marca mucho la diferencia. El retinal es 11 veces más rápido que el retinol y, además, suele presentar muchos menos efectos secundarios en el período de adaptación o retinización, siendo mejor tolerado por quienes sufren de piel sensible. De hecho, se recomienda a veces en pieles con rosácea para ir engrosándolas. Aparte, es una molécula con acción antibacteriana, por lo que resulta ideal para quienes sufren acné, frenando así este tipo de procesos infecciosos.

Por último, merece la pena mencionar al bakuchiol, una alternativa vegetal al retinol que, de hecho, se puede mantener en épocas como el embarazo. A la larga, los estudios van demostrando que puede aportar efectos similares a los que otorga el retinol, aunque suele ser más lento, pero puede ser una gran opción para quienes quieren otras propuestas o quienes tienen una alergia a los derivados de la vitamina A.

De todas maneras, recordemos que el retinol, como tal, no quedará prohibido y que la limitación es para productos que superen el porcentaje del 0,3%, aunque sí es cierto que, desde que se aplique la nueva normativa, todo apunta a que todas las marcas deberán especificar cuánto porcentaje de retinol llevan.

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