ENTREVISTAS


Marina Celis, Perfumista de Ravetllat Aromatics: “La tendencia de los perfumes 100% naturales, eco-friendly y éticamente sostenibles ha venido para quedarse”

Marina Celis, Perfumista de Ravetllat Aromatics: “La tendencia de los perfumes 100% naturales, eco-friendly y éticamente sostenibles ha venido para quedarse”

¿Con qué aroma definiría su infancia?

El olor que define mi infancia es el de sábanas limpias. Tenía el hábito de quedarme unos minutos oliendo el suavizante mientras me dormía. Mi infancia también huele a Cap de Creus (Girona), donde veraneo desde pequeña. Es una mezcla entre notas salinas, amaderadas y coníferas de pino, de plantas aromáticas, matorrales de jara, con un efecto árido y seco causado por la tramontana. Este olor me transmite sensación de libertad y de calma.

¿A qué huele la ciudad donde vive?

Actualmente vivo en Barcelona, una ciudad con muchos contrastes olfativos. Por un lado, en el centro se huele mucho el humo de coche. Por otro lado, en la zona del Paseo Marítimo, encuentro una combinación interesante entre olor a mar y paella. Sin embargo, mi olor preferido es el de la Sierra de Collserola, con sus notas terrosas y coníferas, efecto de “aire limpio”, y sobre todo el olor a tierra mojada cuando acaba de llover.

¿Qué le impulsó a ser nariz?

La oportunidad de ser perfumista se me cruzó en medio del camino. Una vez acabados mis estudios de farmacia, fui a estudiar el máster a la escuela de ISIPCA (Versalles) porque quería dedicarme a la formulación de cosméticos. Sin embargo, me quedé fascinada en mi primera clase de materia prima de perfumería, donde teníamos que memorizar y aprender a describir olores.

Aunque vengo de una familia en la cual nadie sale de casa sin perfume, no me había planteado nunca el trabajo de “nariz”, pero después de ISIPCA vi claramente que quería trabajar en este sector. Entonces, entré en Mane como evaluadora junior y al cabo de un año me incorporé de perfumista junior en Ravetllat Aromatics. Mi trabajo es también mi hobby, es bonito y creativo, pero a la vez técnico, requiere muchos años de experiencia, mucha constancia y trabajo pero es muy gratificante si realmente tienes pasión por las fragancias.

¿Cree que es un oficio con futuro? ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería?

Sí, creo que es un oficio con futuro porque es un trabajo que requiere una formación específica, años de aprendizaje y es un perfil buscado; hay una gran multitud de productos que requieren perfume, la aplicación de la cual no solo se limita a la perfumería fina, también lo encontramos en champú, desodorante, suavizante, detergente de ropa, ambientadores, jabón de lavavajillas… ¡hasta las bolsas de basura! A parte de la función técnica de enmascarar el olor de la base del producto final, también hay la función hedonística, que va muy ligada a la cultura de cada país. Una perfumista tiene que crear los perfumes pensando en las tendencias y gustos de la región para la que trabaja.

Pienso que la IA puede ayudar a los perfumistas a potenciar su creatividad y rapidez, a probar combinaciones que a lo mejor una nunca se había planteado. Un algoritmo puede hacer una mezcla de ingredientes y crear una fórmula que quede más o menos bien. Sin embargo, la perfumería es un arte y las narices crean fragancias que estén perfectamente equilibradas, que transmitan, ya que el olfato es uno de los sentidos más primitivos que va ligado a nuestros recuerdos y emociones. Por el contrario, la tecnología no contempla este componente emocional ni creativo único del ser humano, no tiene la capacidad de determinar si un perfume está equilibrado, de ver cómo cambian las notas con la maceración, de si es unisex, de si está en línea con la marca, el concepto, etc. Además, pienso que el hecho de que un algoritmo cree un perfume, hace que pierda la esencia de artesanía, de creación artística.

Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar?

Con un/a ceramista.

Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente.

Shalimar, de Guerlain (1925)

 

¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas?

Pienso que es muy importante consolidar los referentes clásicos para entender cómo evoluciona la perfumería a lo largo de la historia, qué tendencias predominan según la época y predecirlas, o ver cómo se van modernizando las estructuras clásicas. Una buena manera de recopilar toda esta información es a través de una genealogía de fragancias, que da una visión global de los perfumes más destacados de la historia junto con los nuevos lanzamientos más relevantes.

 

¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué?

Mémoire d’une odeur de Gucci me chocó bastante y tuve que olerlo varias veces para entenderlo. Para mí, es un perfume donde predominan los almizcles, combinado con una salida aromática un tanto animalizada por el jazmín, la salida me da un efecto ambrette pero a la vez muy cremoso. No le veía matices marcados que le otorgaran un carácter definido. Luego comprendí que estos rasgos eran precisamente lo que el perfumista Alberto Morillas había querido transmitir: atemporalidad, genderless, minimalismo, “menos es más”, retro pero moderno. Además, el perfume innova y se atreve con ingredientes poco utilizados como la manzanilla romana.

Venimos de la época de los gourmands, donde desde 1992 con Angel de Thierry Mugler ha estado predominando la pomposidad, y pienso que Mémoire d’une odeur ha nacido para cambiar esta tendencia y consolidar una nueva familia olfativa: aromática mineral.

 

¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes?

Absolutamente. Nos enfrentamos a la mayor crisis climática producida por el ser humano y el consumidor está cada vez más concienciado en reducir su impacto ecológico. La tendencia de los perfumes 100% naturales, eco-friendly y éticamente sostenibles ha venido para quedarse. Las nuevas generaciones están marcando este cambio de rumbo y no es casualidad que muchos proveedores de materias primas hayan incorporado en su catálogo ingredientes cultivados de manera sostenible, respetando el medioambiente y promoviendo el comercio justo con los agricultores. Sin embargo, hay un abastecimiento limitado de las materias primas naturales y esto encarece el precio, pero al mismo tiempo están saliendo muchas moléculas sintéticas sintetizadas a través de biotecnología que permiten ampliar la paleta olfativa de los perfumistas.

 

 ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020?

Creo que la rosa será uno de los ingredientes más presentes en este 2020. La podemos ver en muchos lanzamientos recientes: Rose&Rose de Issey Miyake (2019), Miss Dior Rose N’Rose (2020), Rose&Cuir de Frédéric Malle (2019), Rose Prick de Tom Ford (2020) o Rose Cocoa de Aerin (2019).

 

¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo?

Gris Dior de Christian Dior.

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Revista Ventas de Perfumería y Cosmética nº462
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